Pintura y modelismo: consejos basicos

Lo que os voy a explicar no es nada nuevo. Hay varias revistas especializadas en modelismo estático (figuras de plomo ó vulgarmente llamadas soldaditos de plomo), como por ejemplo “Euromodelismo Figuras”, “Soldados y estrategia”, “Figurines” en francés, “Soldatini” en italiano, y varias en ingles, aparte de libros y monográficos de estas revistas y de algunos fabricantes de figuras, que junto con la “White Dwarf” explican en gran medida lo que vais a leer a continuación.

1º PREPARACIÓN. Coged la figura, de plomo ó de plástico, y limar las rebabas que hay a lo largo de toda la figura, siempre hay que quitar todas las rebabas que se puedan con ayuda de una lima redonda ó de media caña, sin arañar la figura, y con la ayuda de una cuchilla del tipo X-acto con mango de aluminio (las venden en las tiendas de modelismo, jugueterías, bellas artes, papelerías especializadas, ferreterías y hasta en el Corte Ingles). Una vez limadas las rebabas montar la figura dejando aparte las piezas que molestan para pintar, brazos ó armas, que tapan la cara ó gran parte del cuerpo. Para estas piezas hago lo siguiente: taladro un orificio de 1mm en la zona del brazo ó pieza por la parte que se va ha pegar a la figura y con un clip de oficina estirado y metido en el plástico de los bastoncitos de algodón (para entendernos, los del oído) lo pego al orificio con superglue y así sujetándolo por el clip se puede imprimir y pintar por separado a la vez que la figura sin molestar para el cuerpo ó la cara; para sujetar el clip con la pieza pegada y no dejarla sobre la mesa este se puede sujetar con un trozo de plastelina.

2º PEGADO. Para pegar los componentes de la figura utilizo lo siguiente según los criterios que expongo a continuación: si es plástico con plástico utilizo “Liquid Poly” ó “Precisión Poly” ambos de Humbrol (también utilizo a veces el de Games Workshop); si es plástico con plomo ó plomo con plomo depende de las piezas: si son grandes y con holguras entre ellas ó sin holguras utilizo Araldit Rápido de dos componentes ó similar, si son medianas con holguras entre ellas ó sin holguras utilizo lo antes mencionado ó el Superglue Gel, si son pequeñas con holguras entre ellas utilizo el Superglue Gel y sin holguras el Superglue normal. Para utilizar todos los pegamentos sobre las piezas estas tienen que tener las zonas que deban de estar en contacto entre ellas libres de pintura, además si se utiliza el Araldit ó el Superglue Gel se debe de arañar un poco con el cuter ó cuchilla la superficie para mejorar la adhesión. También se pude perforar un orificio en ambas superficies si las piezas lo permiten (esto con el plástico no hace falta hacerlo) para colocarles un vástago hecho con un clip, para así mejorar la unión y reforzarla (dichos orificios deben de coincidir).

Si queradan huecos tapadlos con masilla podéis utilizar la de Games Workshop para huecos grandes, la de Tamiya que se disuelve con acetona (ponerla en el hueco y después para alisar pasarle un pincel humedecido en acetona, no lo hagáis una vez pintada la figura) y la que yo utilizo y recomiendo es la de Vallejo que se disuelve en agua, tiene una boquilla estrecha, es blanca y no ataca a la pintura, como la anterior; su manejo es fácil y basta con poner un poco en la ranura y pasar un pincel húmedo de agua para alisar y retirar lo que sobra (la podéis encontrar en algunas tiendas de modelismo y bellas artes).

3º LIMPIEZA. Después se deberían limpiar con agua y jabón todas las piezas y figura con un cepillo de uñas ó uno para los dientes que este viejo y limpio (no utilizarlo para la boca después guarretes) en un baño ó palangana, nunca en fregadero ó lavabo por que se os puede perder alguna pieza por el desagüe, aclarar las piezas bien con agua y dejarlas secar con papel de cocina pero sin frotar, evitando que cojan polvo.

4º MANIPULACIÓN. Abasteceros de botes de carretes fotográficos, botes de pintura vacíos ó trozos de palos de escoba ó listones de madera de unos 5cm de largo ó cualquier otro elemento y ponerles una bola de Blue Tack ó similar, el de los 20 duros, (plastelina no) y enganchar la base con figura para que así os sirva de agarradero y no tengáis que manipular la figura con las manos cuando la estéis pintando. Digo esto por que los humanos tenemos una grasa corporal que se adhiere a todo lo que tocamos, probadlo sobre las tapas de una revista (los eldars, enanos, elfos, orcos, tau también la poseen, los necrones aceite, los no muertos polvo, los skavens aparte tienen pelos, los tiranidos babas y los del caos material disforme) y al adherirse a la figura queda una película que impide que agarre bien la imprimación y se desprenda al mínimo roce. Si la figura fuera grande es mejor sujetarla por la base ó utilizar un soporte mas ancho, pero maniobrable y abundante Blue Tack.

5º IMPRIMACIÓN. Mejor en aerosol, utilizar blanco si en la figura predominan colores claros y luminosos y negro si predominan los colores oscuros y metálicos. Volver a observar la figura y sus componente y si veis alguna rebaba eliminarla, pasarla por delante de un secador de pelo para eliminar el polvo e imprimir lo que habéis limado.

6º PINTURA. Pintar la figura con los colores que os dé la gana, esto esta claro, pero teniendo en cuenta estos factores: nunca se a de utilizar la pintura directamente del bote, se ha de coger un poco ó mucho, dependiendo de la zona a pintar, con el palo de un pincel viejo y depositarla sobre un azulejo blanco ó un cristal (en las papelerías y tiendas de bellas artes hay unas paletas de aluminio ó cerámica con cavidades que van muy bien para mucha cantidad). Añadir un poco de agua limpia, con un cuentagotas, hasta que tenga la consistencia de la leche entera (desnatada no vale) y pintar la figura y accesorios.

Una vez dada la capa base hay que aclarar la pintura con otro color mas claro para poder hacerles las luces, es decir, aclarar los relieves, acordaos que siempre hay que pintar de dentro hacia fuera del pliegue de la figura y que debéis de descargar el pincel del exceso de pintura sobre un trapo que no suelte pelillos ó un papel de cocina, sino se os correrá la pintura por toda la figura. Algunos colores se pueden aclarar con un amarillo claro (el rojo, marrón, verde, el azul no daría verde, el color carne daría tonalidades de cuero) para que sean más vivos ó con blanco ( verde, marrón, azul, gris, carne, negro, amarillo, con el rojo con cuidado que da rosa) ó con colores intermedios (rojo + naranja, rojo oscuro + bermellón, verde oscuro + verde claro, azul oscuro + azul claro, negro + gris, carne oscura + carne clara).

Tened en cuenta que sois vosotros los que tenéis que ir probando todas las posibilidades para tener una amplia gama cromática y os recomiendo que las apuntéis junto con una muestra de la pintura en una libreta para otras veces.

Las degradaciones de color, que consiste en ir aclarando el color después de ir poniendo una capa ó veladura sobre la figura, en un pliegue deben de ser continuadas y no bruscas, que no se noten los cambios de color pero si su degradación, es decir de mas oscuro a mas claro, cuanto mas arriba del pliegue mas claro debe de ser el color. Para estas figuras con 4 subidas hay mas que suficiente y acordaos de ir echando agua a las mezclas, ya que esta técnica de pintar con acrílicos es a base de ir superponiendo capas de pintura en forma de veladuras para que se transparenten los colores.

Para las sombras se pueden utilizar las tintas ó la pintura base + negra mezcladas poco a poco. En ambas maneras se han de diluir con agua limpia y es a base de ir depositando capas de veladuras lo que hace que se vaya oscureciendo las hendiduras. Si mancharais algún pliegue lo que tenéis que hacer rápidamente pasar un pincel húmedo (no empapado) limpio por la mancha. Aquí tenéis que ir de menos oscuro a más oscuro.

Siempre hay que buscar distintas tonalidades para el mismo color si la figura lleva distintas piezas del mismo color, por ejemplo, una capa y unos pantalones ó las botas, el correaje y las protecciones de cuero, etc. En el caso de las botas, correaje y protecciones se pueden pintar cada uno con distintos marrones ó con el mismo y aclarar unos con blanco y otros con amarillo. Lo mismo es aplicable sobre las arrugas ó pliegues, si tenéis cuatro pliegues distintos, es decir, unos sobresalen mas que otros, los que mas sobresalen deben de ser mas claros que los otros. Si tenéis que pintar un emblema, correaje, etc., de un color claro que este sobre una hombrera, escudo, capa, ropa que sea de color oscuro y por la imprimación ó al pintar se os haya manchado; es preferible pintarlo con cuidado de blanco y después pintar encima su color y sacarles luces.

Otra forma mas rápida de pintar figuras es después de dar la capa base es darle una capa de tinta un poco aguada y después hacerle pincel seco y delinear como os contare en el apartado 8º (este sistema va bien cuando son regimientos enteros y con poco equipo).

Es mejor utilizar el sistema anterior para pintar personajes, abanderados y músicos, aunque esto es al gusto de cada uno.

7º PINCEL SECO. Que os voy a contar que no sepáis del pincel seco, pues eso nada, solo que lo podéis combinar con lo comentado anteriormente, es decir, dais la primera subida de color a pincel seco y después dais la ultima luz con el sistema anteriormente descrito, de esta manera la figura no quedara tan monótona.

8º DELINEADO. Esta técnica crea una separación de volúmenes entre distintos elementos de la figura: casco y cabello, cabello y piel, correajes y camisas, botas y pantalones, manos y armas, hebillas y cinturón, etc. El procedimiento es el siguiente: con pintura negra o tinta ambas diluidas con un poco de agua limpia mojar un pincel fino (nº0), descargar un poco sobre el papel o trapo y pasarlo sobre las juntas las veces que hagan falta hasta crear un sombreado que realza y diferencia las distintas partes creando volumen. No es difícil y al final se notan los resultados.

9º PINCELES. No os penséis que con unos pinceles caros vais a pintar mejor, esto depende de la destreza que obtengáis a base de ir pintando figuras, os lo digo yo que llevo 22 años pintando (si, si 22 años pintando y no empecé a los 2 años sino que a los 16). Se pueden utilizar tanto los de nylon como los de marta ( no los de tu prima, amiga o demás familiares sino del animalito) u otro tipo de pelo. Yo utilizo los de nylon para pintar la primera capa y los de pelo de marta para posteriores capas y detalles. Un n º 3 para las grandes superficies, si es que se pueden decir grandes, un n º 1 para las posteriores capas, un n º 0 para detalles y perfilados, un pincel plano n º 6 para pincel seco (para los marines espaciales, vehículos y escenografia va de coña) y un pincel plano n º 0 para los detalles (emblemas pectorales de los marines, etc.). Siempre hay que protegerlos con su capuchón y para mantener el pincel con la punta pegada y afilada hago lo siguiente una vez limpio: lo chupo (es un guarreria lo se, pero es efectivo al 100%), nunca se ha de dejar que llegue la pintura a la abrazadera de metal ni dejar que se seque la pintura ni tampoco dejar el pincel metido en el vaso de agua. Para limpiarlos a fondo utilizar alcohol y después limpiarlos con agua y chuparlo. No limpiar el pincel espachurrándolo contra el fondo del vaso o contra la pared sino dándole movimientos circulares sobre si mismo perpendicularmente y apoyándolo la abrazadera metálica sobre la pared del vaso.

10º PUNTO Y FINAL. Para acabar estos consejos de pintura es preferible dar una capa de barniz mate a la figura. Conviene deciros que al barnizarla se os apagaran un poco las subidas de luz por este motivo no os debéis de quedar cortos a la hora de darlas. Si queréis rizar el rizo haced lo siguiente: comprar barniz satinado acrílico ó vinilico, de la marca Vallejo por ejemplo, en una tienda de bellas artes o de modelismo (si no encontráis satinado podéis hacerlo mezclando 1 parte de brillante por 2 ó 3 de mate) diluirlo con un poco de agua, como si fuera la capa base, y pintar las zonas de carne, cueros (correaje, botas, fundas de espadas, etc.) y maderas. Con barniz brillante pintar los metales, los ojos, heridas y un pequeño toque en los dientes y lengua. De esta manera la figura adquiere una apariencia mas real al quedar los ropajes mates y lo demás satinado y brillante y se rompe la monotonía que es lo que se pretende.

Si pintáis una espada, hacha, es decir, un arma blanca pasarle por el filo plateado mitril. Primero pintar el ojo izquierdo y después el derecho, la razón de esto es muy sencilla, para el ojo izquierdo os molesta la nariz de la figura, si este queda bien el derecho sale mejor. Si queréis pintarle a la figura una barba de unos días, mezclad un poco de verde oscuro con carne y agua (debe de quedar liquida, como si fuera para hacer una aguada) y pasarlo por la cara. Si pensáis pintar los ojos de una figura grande (inquisitor u otra) tened en cuenta que las pupilas no son dos puntos negros en medio de un circulo blanco, sino que tienen que ser dos semicírculos pegados a un párpado, inferior ó superior, dependiendo hacia donde queréis dirigir la mirada (miraros a un espejo y lo comprobareis); aquí podéis poner las pupilas de color, pero no os recomiendo que le pintéis el párpado inferior (sino se parecerá a Tamara). Para hacer correajes, los de un caballo por ejemplo, haced lo siguiente: coged cinta aislante del color que os vaya bien y pegad recto un trozo sobre un plástico duro, azulejo o cristal; con una regla apoyándola encima de la cinta, cortad una tira fina, despegadla y metedla en un recipiente con aguarrás, dejad que la pega de la cinta se desprenda y acto seguido limpiarlo con agua y jabón, dejad secar y ya lo podéis utilizar cortándola a la medida que os haga falta y pegándolo con Superglue, no os hará falta pintarla si cogéis un color adecuado ni barnizarla ya que tiene un brillo satinado.

Si tenéis que pintar una gema podéis pintarla de blanco, después pintar a un lado de la gema un trozo de color gris claro y después dadle dos capas de tinta .

Cuando les pintéis los ojos a un caballo nunca se los pintéis como a un ser humano, pintad todo el ojo negro, si queréis que el caballo fije la mirada al frente o si esta con la cabeza baja pintadle un poco de blanco al final del ojo, junto al vértice, en forma de media luna, dejando el ojo negro redondeado al final; si lo que queréis es ponerlo asustado tenéis que pintarle la media luna blanca en el lagrimal y girarle la oreja hacia ese lado (es fácil) y girarle el cuello un poco (complicado pero se puede).

Si tenéis que poner calcomanías pintad la zona donde vais a colocarlas con barniz brillante y una vez seca la calcomanía barnizadla con barniz mate; tambien hay unos productos que ayudan a fijar y a que se adapte la superficie ( sobre todo los que tienen marines saben a lo que me refiero), estos productos se llaman Micro Set y Micro Sol.

El Micro Set se pone después de haber barnizado la zona con barniz brillante y una vez este seco dicho barniz, seguid los pasos normales para poner la calcomanía y después con un pincel mojado en Micro Sol pasarlo por encima de la calca, con mucha paciencia que se puede romper, hasta que se adapte; si se arruga una vez colocada en su sitio dejadla por que una vez seca se estira, si veis que alguna zona queda levantada ó arrugada una vez seca, volved a pasarle por la zona el Micro Sol. Una vez seca la calca dadle una capa de barniz mate, estos productos los podéis encontrar en algunas tiendas de modelismo.

Este articulo lo realice hace ya varios años para un blog en el cual nadie entraba, hay cosas que ya son conocidas por unos y desconocidas por otros, así que sacadle el jugo que creáis conveniente.